De evolutie van streetwear-mode uit de jaren 90

Foto: Shutterstock

Hoewel de hiphopcultuur een geschiedenis heeft van tegen de norm ingaan, heeft zij uiteindelijk niet alleen de reguliere populaire muziek beïnvloed, maar ook de wereld van de high fashion. Leer hoe hiphopmode begon, maak kennis met enkele overzichten van de essentiële hiphopmodegarderobe uit de jaren 90, hoe elk kledingstuk op zijn eigen manier de stijl van de tijd ging integreren en hoe het de mode blijft domineren wereld tot op de dag van vandaag.

Het begon allemaal in de jaren '80

Firstclasse legde uit dat het concept van dit mode-subgenre voortkwam uit de behoefte aan loszittende, comfortabele kleding. De term ‘streetwear’ verscheen echter voor het eerst toen Shawn Stüssy rond de jaren tachtig zijn kenmerkende bedrukte T-shirts begon te verkopen in Californië. Slechts tien jaar later werd New York de basis van James Jebbia’s Supreme.

Streetwear ontleende zijn karakter aan cultuur, muziek, kunst en zelfs ras en werd al snel compatibel met hiphop in de jaren '80 en '90. Het was bekend dat het een gevoel van inclusiviteit accentueerde, gericht op het idee van identiteitsreflectie.

Streetwear werd uiteindelijk meer een persoonlijkheid en houding dan alleen maar een modetrend. Het ontwikkelde zich van een specifieke groep voordat het toegankelijkheids- en niet-streetwear-merken lanceerde die hun eigen ontwerpen/versies van streetwear-geïnspireerde collecties uitbrachten.

Deze grote transitie op het gebied van de mode wijzigde de definitie van ‘luxe’, zette deze op zijn kop en veranderde de naam ervan zodat er iets heel anders onder viel. Hoewel luxemerken streetwear-labels jarenlang tegenhielden uit angst dat ze de allure en elegantie van luxe zouden ‘verdunnen’, totdat ze uiteindelijk toegaf, resulterend in samenwerkingen als Puma x McQueen, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren met KITH en respectievelijk Palace Skateboards en Supreme x Louis Vuitton.

Een verbazingwekkend aspect van de impact van streetwear op de modewereld is het vermogen ervan om de traditionele rollen van luxe mode af te breken en opnieuw uit te vinden. Het domineerde grote modemerken als Yves Saint Laurent, Gucci en Givenchy enorm, en moedigde hen aan een ander kanaal te openen om een ​​frisser en nieuw publiek te bereiken. Momenteel ontstaan ​​er steeds meer merken, zoals Vin-T Official, dat ook kwaliteitsproducten en uitstekende service biedt aan alle streetwear-liefhebbers.

Samuel L. Jackson | Foto: Everett-collectie / Shutterstock.com

mannen krullend haar

Gemeenschappelijke trends die hiphopmode uit de jaren 90 definieerden: van iconisch tot obscuur

Hier zijn enkele van de meest voorkomende trends uit de hiphopmode uit de jaren 90, verzameld door Highs Nobeity:

Hoofddeksel

Kangol-kappen:Kangol, een Brits hoofddekselsbedrijf, werd voor het eerst gepopulariseerd door LL Cool J in de jaren '80 en raakte verweven in het culturele hiphopgeheugen van de jaren '90 nadat het in enkele van de meest baanbrekende films uit die tijd verscheen. Wesley Snipes speelde in 1991 Nino Brown, een drugsbaron die een flatgebouw in New York overneemt en er een 24-uurs crackhuis in New Jack City van maakt.

Gedurende de hele film zijn Brown en veel van zijn leden te zien met Kangol-petten waarop het logo van het merk trots wordt getoond. Een paar jaar later zou Quentin Tarantino zijn succesfilm opvolgen Pulp Fiction met Jackie Bruin , een eerbetoon aan de blaxploitation-cinema uit de jaren 70 met Samuel L. Jackson als Ordell Robbie.

Ordells regressieve Kangol-hoed veranderde in een van Jacksons meest iconische looks. Jackson was zelfs zo gehecht aan de stijl dat hij de eerste persoon is waar veel mensen aan denken als ze zich Kangol-hoeden herinneren. Paisley- en bandana-prints:Zoals de naam al aangeeft, was de bendecultuur de kern van een van de grootste subgenres van gangstarap van de hiphop uit de jaren 90. Meer in het bijzonder werd de bendecultuur uit de jaren 90 bepaald door drie grote bendes in de binnenstad die elk een eigen kleur droegen: Crips en de in Los Angeles gevestigde Bloods, die respectievelijk blauw en rood droegen, en de Latin Kings, een Latino-bende geboren uit uit Chicago, die goud en zwart als kleuren vertoonden.

Sinds de afgelopen decennia waren Paisley-bandana's in de respectievelijke kleuren van elke bende het alomtegenwoordige symbool van de bende, en dat was niet anders toen een rapper met specifieke connecties bekendheid verwierf.

Sindsdien is de stijl verder gegaan dan zijn oorspronkelijke wortels, maar het dragen van een gekleurde bandana zonder connecties in bepaalde buurten van steden als Chicago en LA wordt om voor de hand liggende redenen algemeen als een slecht idee beschouwd.

Foto: ASOS.com

Bovenkanten

Coogi-trui:Coogi is een Australisch breigoedmerk met opvallende kleurrijke truien die misschien maar bij één rapper zijn verschenen. Toch was de invloed zo groot dat het label jarenlang op efficiënte wijze werd gedefinieerd.

Hoewel hij misschien bekend stond om zijn lyriek, The Notorious B.I.G, was de rapper uit Brooklyn ook een van de eerste mode-autoriteiten van de hiphop. Hij droeg labels jaren voordat ze doorbraken en noemde een groot aantal merken in zijn teksten.

Dankzij naamsveranderingen in veel van zijn liedjes hielp Biggie Coogi-truien populair te maken onder zwarte Amerikaanse rapfans en herstelde hij de erfenis van het label. Tegenwoordig zijn truien aangepast in verschillende versies, zoals de Knicks trui , pull-over truien, hoodies en meer. Geruit & geruit flanel:Grunge en hiphop mogen dan wel totaal contrasterende klanken hebben gehad, maar als er één ding is dat de twee muzikale subculturen samenvoegt, dan is het wel het bescheiden geruite flanellen overhemd.

Ze waren lange tijd een hoofdbestanddeel van de klassieke Amerikaanse garderobe; ze waren betaalbaar, veelzijdig, goedkoop en een gemakkelijke manier om een ​​beetje kleur in een outfit te stoppen. Draag ze rond de taille of oversized, maar nooit dichtgeknoopt.

Foto: Shutterstock

Klassieke sets

Tuinbroek:Van alle prachtige en rare stijlen die de jaren ’90 creëerden, was de populariteit van denim tuinbroeken. Acceptatie is echter misschien wel het moeilijkst te plaatsen. Baggy of getailleerd, vastgebonden of met één los, gestyled met hoodies, T-shirts, button-ups of helemaal niets, de onverwachte trend kreeg een culturele cosigne van onder meer The Fugees, TLC, Tupac en Will Smith en werd een belangrijk onderdeel van het tijdperk. Starterjassen & petten:Als we aan het begin van de jaren negentig denken, werd hiphop gedefinieerd door de kloof tussen de westkust en de oostkust, dus het is geen verrassing dat sportteamkleding een groot deel van de hiphopmode van die tijd zou uitmaken.

Destijds werd dit beïnvloed door het Amerikaanse sportkledingmerk Starter, dat sinds 1983 officiële licentieovereenkomsten had met de NBA, NFL en NHL – in feite de totale suprematie van de merchandisingmarkt van drie van Amerika’s populairste sporten.

Hun snapback-petten en glanzende satijnen jasjes werden een stukje hiphopmode van die tijd; het is bijvoorbeeld moeilijk om niet aan N.W.A te denken, zonder aan de LA Raiders te denken.

Starter raakte eind jaren negentig uit de mode, maar zijn erfenis bleef bestaan. Supreme plaatst vaak het Starter Star-logo op de achterkant van zijn snapback-petten om een ​​OG met streetstyle uit de jaren 90 aan te geven.

Kim Kardashian en Kanye West | Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Hoe de straatcultuur de high fashion van het volgende tijdperk beïnvloedde?

Volgens Elsewwhere kwamen gemeenschap en samenwerking binnen streetwear in veel verschillende vormen voor. Gelukkig heeft de streetwear-trend, parallel aan de opkomst van een zware sociale-mediacultuur, het meeste gehaald uit platforms als Instagram, een platform dat samenwerkingen en steunbetuigingen van beroemdheden toegankelijker dan ooit maakt.

Instagram werd een boeiend visueel medium om de opkomst van het streetwear-modeverhaal te demonstreren. Met sociale media kwamen beroemdheden. Toen streetwear een nieuw verhaal voor high fashion begon vorm te geven, waren beroemdheden er snel bij om deze trend te volgen. Om zijn persoonlijke streetwearlijn Yeezy te creëren, werkte Kanye West bijvoorbeeld samen met Adidas.

Rihanna werkte daarentegen samen met Puma en startte het label Fenty. Niet alleen onderschreven beroemdheden streetwear op sociale media als een mode-, lifestyle- en culturele trend, maar ze lieten ook hun eigen persoonlijke stijl zien en gingen zelfs een stap verder door hun eigen streetwear-labels te maken.

Wat verbijsterend bleef aan de dominantie van streetwear in de high fashion, is het vermogen ervan om de traditionele rollen van high fashion in de samenleving te doorbreken en deze rollen volledig opnieuw uit te vinden. De streetwear had een grote invloed op high fashion-merken en veranderde hun merknaam, wat hen inspireerde om een ​​nieuw publiek aan te spreken en een labelidentiteit aan te nemen die heel anders was dan voorheen.

Denk aan Yves Saint Laurent, Gucci, Givenchy en meer. Elk van deze beroemde labels heeft zichzelf opnieuw uitgevonden sinds de introductie van high fashion streetwear. Gucci, het designermerk, vertelt dit verhaal helderder dan ooit.

De creatief directeur van Kanye West en oprichter van Off-White streetwear, Virgil Abloh, voegde zich onlangs bij het Gucci-team als de nieuwste creatief directeur, waarmee hij een levendig beeld demonstreerde van streetwear als een vorm van high fashion en wat het precies betekent in de 21e eeuw.

De evolutie van streetwear-mode uit de jaren 90: de status ervan vandaag

De obsessie met mode en streetwear blijkt duidelijk uit de stijgende populariteit van streetwear-merken. Het is alleen te zien in nieuwere ontwerpen van gevestigde luxelabels, die doorgaans de streetwear-esthetiek weerspiegelen. Het is niet ongebruikelijk om tegenwoordig sneakers, hoodies, kettingen of joggingbroeken – die allemaal al lang deel uitmaken van de straatmode van hiphop – op de catwalk te zien.

Jaren 80 uitstraling

Met andere woorden, de relatie tussen de modewereld en hiphop heeft een complete 180 gecreëerd, terwijl hiphop is geëvolueerd van een tegencultuur met zijn eigen unieke modewereld naar een cultuur die controversieel gezien het meest overheersend is in de reguliere modetrends.