Yoga op de top van de wereld in de Nepal

Terwijl hij yoga op de wereld in Nepal beoefent, ontdekt de auteur dat het bereiken van de top niet de ultieme beloning is.

Ik hief mijn armen boven mijn hoofd op en groet de off-kilter toren van Ama Dablam en de eerste stralen van zonlicht die tijdens zijn top spelen. De mist in de vallei begint af te branden en onthult besneeuwde pieken overal om ons heen. Adem de verse zuurstof in, zegt onze yogavoer Lianne Kershaw. De lucht heeft een andere kwaliteit op 12.500 voet - pure, bruisend. De wind blaast mijn yogamat tegen mijn benen en ik beveilig het op de hoeken met mijn wandelschoenen. Ik liet mijn geest rusten op het geluid van de wind terwijl we in een heerlijke Uttanasana hangen. Mijn hamstrings protesteren en zich overgeven na vier dagen van wandelen, denk ik, het wordt niet beter dan dit.

Terwijl we onze armen weer naar de lucht heffen, begrijp ik nooit eerder wat het betekent om de zon te groeten. Mijn lichaam is een berg in neerwaartse hond, de rivier terwijl we door Chaturanga en opwaartse honden stromen. Vouwen naar binnen en uitbreidend, geef ik dank voor het feit dat hij deel uitmaakt van dit landschap.

Ik ben lid geworden van 10 andere westerlingen voor een yoga -tocht in de regio Khumbu in Nepal, Reign of the World's Highste Mountain. In de loop van twee weken wandelen we van 9.000 tot 18.000 voet en rug en oefenen we elke dag yoga uit. Onze studio is het Himalaya -pad, nu zon of wind of mist.

Vandaag oefenen we in de yak -weide achter onze lodge in Khumjung, het dorp dat de hoogste bakkerij ter wereld heeft. Lianne instrueert ons om naar de stenen muur te gaan die de weide omlijst. Als ze een relatief mestvrij gebied vinden, zegt ze in haar rustgevende Britse accent, laten we openen in de rechterkant van de rechterkant. Ik heb mijn laarzen losjes opgezet. Achter de muur kijken twee kinderen ons in de gaten en giechelen achter hun handen. Hoewel ze er slecht uitzien volgens Amerikaanse normen - behendige, snoty, op blote voeten - suggereert hun gemakkelijke gelach dat armoede hier een andere definitie heeft.

'Jaren 80'-kapsels voor mannen'

Ik buig naar voren en concentreer me op de uitademing, maar overweeg om uit de pose te breken als ik galopperende hoeven achter me hoor. Ik draai me om om twee yak -kalveren te zien draaien op volledige clip, recht voor ons op weg. Ik zou over de muur kunnen springen, maar het zijn gewoon gestapelde rotsen, te onstabiel voor een goede voet. Laden yaks aan? Ik vraag me af. Op het laatste moment varen ze weg en missen ze ons met 10 voet. De kinderen piepen en rennen het pad af.

In slechts vier dagen van yoga in de buitenlucht zijn we honden tegengekomen die weglopen met yogaria's, menigten dorpelingen die staren en spuwen, Japanse toeristen die foto's van ons maken in Warrior I. Elke sessie vielen me op wat een andere ervaring is om yoga te doen in de wereld in plaats van een studio's vier muren.

Tijdens ons ontbijt van omeletten en Indiaas brood, beschrijft Gyan, onze gids, het pad dat we vandaag zullen nemen. Meestal omhoog, zegt hij, giechelend wanneer hij ons grimas ziet. We gaan naar het Tengboche -klooster, de meest invloedrijke van ongeveer 260 boeddhistische kloosters in het gebied. We hopen zijn Rinpoche te zien, een van de hoogste lama's in Nepal.

Eerst moeten we afdalen naar de Dudh Kosi, een rivier die zijn bron vindt in de smeltende gletsjer van Everest. La Niòa heeft Nepal het heetste seizoen op record gebracht, en het hele land heeft een droogte die gewassen heeft gedood en het pad heeft gedroogd tot stoflagen die we schoppen terwijl we lopen. Het is eind april, met de belofte van moessonregens twee maanden weg.

We passeren dragers stoffig met dagen van vuil, torenhoge ladingen gevuld in manden die ze achter hen hangen met niets anders dan een riem om hun voorhoofd. Sommigen zien er ellendig uit en passeren ons stil; Anderen begroeten ons met een heldere glimlach en namaste. Omdat er geen wegen in de Khumbu zijn, moet alles worden getransporteerd door mens of dier: basisvoedingsmiddelen die niet op grote hoogte groeien, toeristische goederen zoals snickers bars en flessenwater, elke baksteen voor elk huis.

Tien dragers van het Kathmandu Trekking Company Ecotrek -begeleiding begeleiden ons, dragen onze packs en koken ons eten. Niemand is eigenlijk Sherpas, de Tibetaanse boeddhistische etnische groep die het gebied bewoont en beroemd is om het begeleiden van trekkers en klimmers. Het zijn eerder jonge hindoe -mannen uit een dorp buiten Kathmandu. Sommigen hadden vijf dagen gelopen om ons te ontmoeten.

Het valt me ​​op dat onze dragers beter zijn dan de meeste. Kaji, die mijn peloton draagt, ziet er dapper uit in een helder flanellen shirt en stevige tennisschoenen. Vanmorgen vroeg begroette Kaji me met Pack Ready? En ik stopte de resterende items zo snel als ik kon. Ik liet hem de kenmerken van het peloton zien - de schitterige riem, borstbeenriem, verstelbaar achterpaneel - en hij knikte en glimlachte maar negeerde alles behalve de schouderbanden en stormde vooruit om ons verblijf voor de nacht te beveiligen. Terwijl ik hem zag verdwijnen, dacht ik na over hoeveel uren en dollars ik in de sportwinkel doorbracht met het krijgen van een pak gemonteerd en gore-tex en fleece kopen, terwijl de gemiddelde portier de berg op en neer loopt met katoen en slippers, wat verdient wat onze wisselkoers $ 3 per dag is.

Zie ook 30 yoga -avontuurlijke retraites die je naam bellen

Ik loop alleen, de rest van de groep ver vooruit of achter me. Ik zag een moeder en dochter samen kleren wassen, ik realiseer me dat ik mijn witgewassen in de lodge van gisteravond heb achtergelaten, aan het gordijn hangen als een gebedsvlag. Ik debatteer of ik, op de terugweg hier volgende week, mezelf in verlegenheid zou moeten brengen door een porter ondergoed te laten vertalen. Terwijl ik denk, slingert het pad naar de zijkant van de klif, de rivier een schuimende werveling omlijst door grillige keien ongeveer 40 voet lager. Ik hoor bellen klinken en kijk op om een ​​trein van te zien Dzopkyo , een ruige kruising van koe en yak. Zakken met rijst en kisten van bier hangen van hun stevige lichamen terwijl ze nors akkoord maken.

Om ruimte te maken voor de yaks, ga ik naar de verre rand van het pad. Te laat, ik merk dat ik slechts ongeveer 8 centimeter van een pure drop-off naar de rotsen en de rivier sta. De eerste twee yaks gaan met voldoende toestemming, maar de derde kijkt me in het oog en loopt meteen in me in, duwt me hard naar de drop-off. Ik leun mijn volledige lichaamsgewicht in hem en schreeuw Jezus Christus! Een herder slaat hem met een stok en hij gaat verder, grommen. Ik staar over de rand van de klif en stelde mijn lichaam voor op de rotsen beneden. Zou ik het hebben overleefd?

Ik versnelling langs het pad, passeer dorpelingen en dragers die er geschrokken uitzien van mijn gevechtskreet. Mijn handen en benen trillen. Ik moet het iemand vertellen. Ik vang Jodean en relateer het verhaal, wacht dan tot anderen me inhalen en vertel elk groepslid dat passeert. Ik wil dat iemand een getuige is, maar niemand weerspiegelt mijn alarm. Dit verwart me - zou een close call niet alarmerend moeten zijn? Ik had eten kunnen zijn voor de gieren, maar in plaats daarvan wandel ik langs het pad. Misschien is een close call helemaal niet dichtbij een echte ramp, alleen een klap op de wang om wakker te worden. Wanneer mijn hoofd uit zijn filosofische mist verdwijnt, zie ik dat ik omringd ben door de heldere bloemen van roze rododendronbomen, en onder hen de fragiele blauwe bloemblaadjes van lelies.

We steken de rivier over op een zwaaiende metalen hangbrug ongeveer 60 voet boven de stroom. Onze kok Deepak springt op en neer op de brug, waardoor we stuiteren. Vooruit is een heuvel van drie uur. Het pad splitst zich rond een oever van mij Stenen - gegraveerde rotsen met Tibetaanse mantra's zoals Ohm mane padme humor , begroet naar het juweel in de lotus. Overal langs het pad zijn herinneringen aan de diepe spiritualiteit van de regio - prayer wielen, gebedsvlaggen, monumenten voor de doden. Na het boeddhistische protocol houden we deze aan onze rechterkant terwijl we voorbij lopen.

We passeren de tijd door te chatten. Onze interactie heeft een vloeistofkwaliteit, zoals een cocktailparty, terwijl we elk versnellen of vertragen. Wij zijn 10 vrouwen en één man van 31 tot 55 jaar, afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada en Engeland. Nancy Craft, onze leider, zegt dat we de meest harmonieuze groep zijn uit de tientallen die ze in Azië heeft geleid. Er zijn geen professionele klagers, en Nancy en Coleader Lianne houden dingen in beweging met een balans van besluitvorming en flexibiliteit.

Wij zijn klanten van de interculturele ontmoetingen van Berkeley, Californië, Tour Company. Eigenaar Devorah Thompson bedacht een yoga -trektocht bij haar eerste bezoek aan Nepal. Ik dacht, kun je je voorstellen dat je zonnegroeten aan deze bergen doet? Ik wil dat mensen zich openstellen voor wat dit land spiritueel is. Ik wil dat ze de kracht van de berggoden voelen. De yoga opent je en laat je dingen een beetje meer acuut ervaren. Naast een intensieve yoga-retraite in de Khumbu dit voorjaar, plannen cross-culturele ontmoetingen ook yoga-tochten in de Machu Picchu-regio van Peru en rond de oude ruïnes van Angkor Wat, Cambodja. Ik dagdroom over wandelen op deze plaatsen en meer, waardoor mijn leven een eindeloze wandeling door de bergen maakte.

Zie ook Waarom u dit jaar aanmeldt voor een zomerkamp voor volwassenen?

ideeën voor tattoo-citaten voor mannen

Ongeveer twee uur de heuvel op, hoor ik rauwe whoops en klappen, dan de ritmes van de tabla -trommel. Onze dragers zijn gestopt bij een open plek door Cliffside en zingen hun favoriete nummer. Hun geluid is duidelijk Aziatisch, hun stemmen kromtrekken van toon tot toon. Elk neemt een beurt aan en improviseert de eerste twee regels van een vers, waarna de rest zich aansluit bij het refrein.

Terwijl zijn vrienden zingen, loopt Kaji in een cirkel en beweegt zijn heupen en armen met vrouwelijke genade. Dan stopt het zingen voor een drum solo en stuitert hij in een squat en schopt elke been moeiteloos omhoog. Ik herinner me dat ik hoorde dat hij op één na alle teen had verloren aan Frostbite tijdens het beklimmen van een piek in de buurt. Ik kijk van de zijkant en zwaait een beetje naar de muziek. Kaji komt op en met alsjeblieft kom! Neemt mijn hand en leidt me in de open plek. Ik probeer zijn heupbewegingen te kopiëren, en wanneer de muziek het aangeeft, stuiteren we allebei naar beneden en schoppen we. De squat-kicks zijn atletisch en ik ben snel krom, maar ik blijf doorgaan en we lachen allemaal met genot. Dit moment glinstert, en ik weet dat ik het zal onthouden: het vieren van de jongensachtige uitbundigheid van de muziek, het verspillen van de middelen die ik nodig heb om de heuvel te verzinnen en onze flirterige energie uit te drukken in de veilige container van dans. De dragers zingen lijnen die zich vertalen als het leven, dat slechts twee dagen duurt ... niemand weet wat er zal gebeuren.

Wanneer het drummen stopt, ben ik buiten adem. Je moet me dragen, ik zeg tegen Kaji, die met stap verder! Hankelt me ​​op zijn zweterige rug terwijl ik gil. Net zo snel laat hij me in de steek en gaan we de heuvel op.

Ik loop met Lianne, onze yogaleraar. Lang en losgesloten, ze grenst langs het pad als een gazelle. Ze vertelt me, omdat we in de bergen zijn geweest, ben je echt begonnen met gloeien. Je bent als een bloei van een bloem, die groter en groter wordt. Ik voel me anders, hoewel ik me niet had gerealiseerd dat het bleek. Ik gedijen op de eenvoud van wandelen, met niets anders te doen dan lopen tussen Himalayan Peaks, oefen yoga, praat met interessante mensen, dans. Ik voel me vol energie, hoog op de hoogte.

Aan de top van de heuvel staat het Tengboche -klooster, wiens meditatiezaal in zijn derde incarnatie is, die in 1934 werd vernietigd door aardbeving en in 1989. Het is een enorm gebouw van witgekalkte steen.

Een rood gewijzde monnik die de deuropening naar de hoofdzaal bemande, nodigt ons uit om onze laarzen uit te doen en de monniken te zien bidden. Ik kijk er naar uit om echte Tibetaanse monniken in meditatie te zien zitten. In plaats daarvan opent de deur zich voor een griezelige kakofonie van laagstemmend gezang en de blare van 10-voet hoorns. Een monnik gaat rond de vloer en geeft offers aan een enorme gouden Boeddha bij het altaar. Verbergd, neem ik plaats met de andere westerse toeristen die langs de muren liggen.

Tot mijn vreugde krijgen we een privé -publiek met de Rinpoche, de spirituele leider van de regio Khumbu. Eerst moeten we witte zijden sjaals kopen Pasia ; We moeten een donatie in onze kata inpakken en aan de Rinpoche presenteren, die de donatie accepteert en de sjaal zal zegenen. Terwijl hij mijn sjaal aanraakt, merk ik zijn gloeiende bruine huid en verveelde glimlach. We gaan over de kamer zitten en stellen vragen die Gyan vertaalt, zoals hoe oud je bent? Ben je ooit in Amerika geweest? Zijn antwoorden zijn beknopt, niet -afgezet. Ik rek mijn hersenen voor een vraag die hem zal lanceren in een Dharma -praat over de omhelzing van Sherpas van Simple Living of de Problemen met de Amerikaanse samenleving. Ik wil spirituele onthullingen van deze heilige man op de berg. Maar ik kan geen woorden vinden die diepgaand maar niet pretentieus zijn, en dus drink ik gewoon de zoete thee die een monnik serveert.

We dalen af ​​naar Deboche, waar we moeten verblijven in een lodge die warme douches biedt, een zeldzame grondstof. Elke cel in mijn lichaam hunkert naar een douche en nadat ik me hier hardop over heb gehoord, zijn mijn tripmates zo vriendelijk om me eerst te laten gaan. De douche moet een half uur van tevoren worden besteld, zodat de eigenaar van de lodge het water op een houten fornuis kan verwarmen, naar de tweede verdieping kan dragen en in een groot metaal kunnen worden bevestigd, kan worden bevestigd aan een slang die in een schuur naar achteren stroomt. Terwijl het warme druppel over mijn huid loopt, denk ik aan alle moeite die me heeft gedaan om dit water naar me toe te brengen. Ik voel me schuldig over elke druppel, maar geniet er des te meer van.

Ik droog mijn haar bij de houtkachel in de eetzaal en praat met Rabi. Hij is Gyan's tweede in bevel, 21, lief en opgeleid. Wanneer hij opmerkt dat de Khumbu de rijkste regio in Nepal is, ben ik verrast. Immers, bijna geen dorpelingen hebben elektriciteit of stromend water, en in hun leven zullen misschien nooit een telefoon of auto zien. Maar ze zijn niet uitgehongerd. Toerisme heeft de toestand van de Sherpas verhoogd, zegt Rabi. Maar het heeft hun zelfafhankelijkheid verstoord. Mensen verlaten hun dorpen en vestigen zich door de trekkingroutes voor hun bedrijf. Sommige nederzettingen hebben hotels, cine-theaters en bakkerijen-maar geen scholen.

Het is waar dat het lopen van deze route verre van bushwacking in de wildernis is. We passeren elke dag meerdere, zelfs tientallen, van lodges, evenals kuddes westerse toeristen. Maar een mijl van het pad in elke richting, zou je het ontouderistische Nepal vinden.

Zie ook 7 redenen waarom elke yogi moeten proberen alleen te reizen

Terwijl we chatten, komt Deepak uit de keuken die hete lemone zingt ... en serveert warme, zoete limonade met een dramatische boog. Het diner is yak kaaspizza, boardachtig maar heerlijk. Ik zit aan mijn linkerhand om te voorkomen dat ik er mijn eten mee aanraakt, omdat Nepalis overwegen dit aanstootgevend te doen. Nepalis eten alleen met de rechterhand - geen zilverwerk - en gebruiken de linkerhand bij die gelegenheden wanneer we toiletpapier zouden gebruiken. Het personeel eet los van ons, ook volgens de gewoonte.

Na het diner revet de Porters de band en Kaji danst met iedereen in de kamer, inclusief een groep terughoudende Britten en een dozijn enthousiaste Mexicanen die hun eigen percussie -instrumenten aan de mix toevoegen.

korte jongenskapsels voor krullend haar

Mijn kamergenoot Jodean en ik zijn allebei aan het lezen In dunne lucht (Anchor Books, 1998), Jon Krakauer's verslag van de Everest -klim van 1996 die het leven van vijf mensen claimde. Het boek is vreemd geruststellend voor mij, omdat het maakt wat we doen aanvoelt als een Caribische cruise. Zoals ik door Headlamp las, word ik me ervan bewust dat ik de hoogte kan voelen, nu 12.500 voet. Mijn ademhaling is iets sneller dan normaal; Mijn hart klopt hoorbaar in de stilte. Mijn keel en longen doen pijn van het ademen van stof en rook. Ik kan me niet op mijn gemak voelen op de miniatuur, dunne matras en de deur naar de latrine kraakt de hele nacht. Ik slaap misschien twee uur en droom dat ik verliefd ben op een Nepalese jongen van ongeveer 13 jaar oud. We zijn vrienden, maar hij gokt mijn gevoelens en zegt dat ze ongepast zijn, en in de tussentijd mis ik twee tandartsafspraken.

De volgende dag moeten we voor de lunch 2000 voet hoogte winnen, op weg naar Dingboche. Vegetatie wordt schaars als we boven de boomgrens klimmen. De zon is fel en de hemel is duidelijk en biedt ons ons duidelijkste uitzicht tot nu toe over de verrassende pieken van de Khumbu. Er is lhotse, puntig en dramatisch. Aan de linkerkant is de grillige nok van nuptse, en opkomen boven nuptse is een heuvel die het hoogste stuk rots op aarde is: de top van Everest. Waar het de hemel schraapt, laat het een pluim besneeuwde wind achter in zijn kielzog. Vanuit ons uitkijkpunt ongeveer 10 horizontaal en 3 verticale kilometers van de bovenkant, ziet Everest er eigenlijk korter uit dan de dichterbij lhotse. We debatteren over welke welke is, en roepen Gyan op om de zaak te regelen. Hoewel het een beetje anti-climactisch lijkt dat Everest er niet het hoogst uitziet, draagt ​​dit alleen maar bij aan zijn mysterie.

Ik maak verschillende foto's en loop achter, me af te vragen of ik gisteren te veel danste. Mijn longen voelen heet en vernauwd aan; Ik probeer het stof buiten te houden door door een bandana te ademen. Gyan loopt achter me en brengt de achterkant omhoog. Ik begin het gevoel te hebben dat ik niet genoeg lucht kan krijgen, en een golf van misselijkheid veegt over me heen en ik stop. Gyan vraagt ​​of het goed met me gaat. Je gaat soms snel, passeert mensen, zegt hij. Dan verlies je adem. Houd hetzelfde tempo langzaam, langzaam, langzaam. Hij neemt mijn dagpakket en zegt dat ik moet drinken, hoewel ik het warme, gejodeerde, oranje gearomatiseerde water niet kan verdragen. Ik probeer me alleen te concentreren op de taak om de ene voet omhoog en vooruit te brengen, dan de andere. Om de paar meter stop ik om mijn stijgende kloof en snelheids hart te kalmeren. Ik probeer er een wandelmeditatie van te maken, een stap voor elke ademhaling. Fluister nu, nu.

Onze lunchstop is een leeg stenen gebouw op een verlaten, winderige nok op ongeveer 14.500 voet. Wanneer Gyan en ik het eindelijk bereiken, knuffelt Nancy me en vraagt ​​wat ik nodig heb. Ik moet plotseling tranen stikken - ik ben bang dat ik niet kan doorgaan, dat ik de groep omhoog zal houden of moet afdalen. Ik voel me stom om te rotzooien op 14.500 voet terwijl klimmers een berg een berg op een twee keer zo hoog, niet 10 mijl verderop. Ik vertel Nancy dat ik in de schaduw wil gaan liggen en ik krul op een bank in het gebouw. Het voelt goed om koel en stil te zijn, maar mijn lichaamstemperatuur daalt al snel en Nancy bedekt me met dekens. Ik begin met hoesten en kan niet stoppen. Terwijl alle anderen yoga in het yak -weiland buiten oefent, een vreemd gevoel in me op en ik huil een beetje - niet precies uit verdriet, maar uit de intensiteit van dit alles, zich ontroerd door de vriendelijkheid van Gyan en Nancy en hulpeloos in het gezicht van mijn eigen fysieke beperkingen, de zon, de zon, de wind, het gebrek aan oxygen. En er is een kwaliteit van het gevoel dat van buiten mijn emoties komt, de hoogte die tranen uit me duwt. Gyan's observatie van mijn tempo - opsplitsen en mensen passeren, dan adem verliezen - haalt mijn leven thuis. Ik heb de neiging om mezelf hard te duwen om een ​​doel te bereiken, die verder werken dan vermoeidheid. Soms leidt dit tot prestatie, soms tot burn -out.

Morgen zullen we naar de top van Chhukhung-ri wandelen, een piek van 18.000 voet. Het zal het hoogste punt van onze tocht zijn en een uitdagende dag op negen uur wandelen en een hoogtegraad van 3.500 voet. Ik heb gewacht op deze kans om mijn grenzen te testen, om op de top van een Himalaya -piek te staan. Maar zou ik gezien mijn toestand de uitdaging aangaan of mijn lichaam straffen?

De meer directe vraag is of ik door naar onze lodge in Dingboche kan lopen. Het is nog een uur rijden voor een gezonde trekker. Maar afdalen naar een lagere hoogte zou waarschijnlijk betekenen dat het nog drie of vier uur terug naar Dingboche met een portier zou lopen, en dit lijkt een veel ergere en eenzame optie.

Wanneer de groep terugkeert van yoga, vertel ik tegen Nancy en Gyan dat ik wil doorgaan, en ze ruzie niet. De lucht is koeler, het pad gelukkig een downhill -helling naar de Dudh Kosi, die er meer ijziger uitziet door de mijl. Gyan herhaalt zich langzaam, langzaam en laat me om de paar minuten stoppen om water te drinken. Ik voel me een beetje beter en houd troost bij het bewegen met zoveel beraadslaging. We passeren een van de vrouwen uit de Mexicaanse groep die we in DeBoche hebben ontmoet, haar Sherpa -gids die met haar wacht terwijl ze achter een rots kotst. Ze zegt dat het voedselvergiftiging is. Bij de rivier is de afslag naar Everest Base Camp, een andere dagwandeling. Wanneer we de lodge in Dingboche bereiken, danken ik Gyan voor zijn vriendelijke geduld en hij ziet er ontroerd uit, hoewel hij antwoordt dat hij gewoon zijn werk doet.

Tijdens het diner serveert Rabi me knoflooksoep - goed voor ziekte en kijkt naar me als een moederhip om ervoor te zorgen dat ik het eet. Ik heb geen eetlust, maar eet om hem te plezieren.

Hannah, die al een paar dagen hoestte, vanavond is bijna uitzinnig van koorts, hoewel ze er vandaag goed uitzag op het pad. We debatteren over of ze misschien longoedeem heeft, maar Hannah staat erop dat ze allergisch is voor het stof. Als je rotzooi op hoest, zegt Nancy, kijkend naar Hannah en ik, is het geen stof. Ik denk dat jullie allebei antibiotica moeten nemen. Ik haal twee zithromax uit mijn kamer en gooi ze door het luik.

Dit leidt tot een gesprek over wie welke antibiotica neemt. Een goede helft van ons heeft gastro -intestinale of ademhalingsziekten; Nancy heeft beide. Ze zegt dat haar grootste uitdaging voor het leiden van groepen in Nepal gezond blijft, zodat ze voor de groep kan zorgen, en zelfs als ze niet gezond is. Terwijl de eigenaar van de lodge een scherp vuur bouwt met gedroogde yak -mest, dringt het tot me door dat we dit spul al dagen ademen. Ik doop onze ziekte yak mest koorts.

Zie ook Stylesway VIP's bedevaart naar India

Hannah en ik delen een kamer om onszelf in quarantaine te krijgen. Hannah begint Kapalabhati (Breath of Fire) te doen om haar longen te wissen, en ik volg, en we hoesten gruwelijk, het uitharen van de Yak -mest. Dan staat Hannah op en ademt uit in een voorwaartse bocht steeds opnieuw, haar rode haar slingert. Ik hang over het bed in een backbend. We wendingen, borstopeners, meer pranayama. Elke uitademing stuurt ons in hoesten, maar na een tijdje zijn mijn longen duidelijk.

Ondanks mijn uitputting kan ik niet slapen - mijn ademhaling is nog steeds te snel en misselijkheid komt met golven van kilte en angst. Ik debatteer nog steeds of ik morgen Chhukhung-Ri moet proberen. Mijn hersenen en ego willen gaan, en ik wil mijn lichaam niet vragen omdat ik het antwoord niet leuk zal vinden. Bij het ochtendgloren geef ik toe dat mijn lichaam gelijk heeft en ik zal blijven.

Ik sta op met de groep en bied ze goed. Ik ga alleen de heuvel op achter de lodge op en ga langzaam over het vuil en lage struiken. Na een half uur kom ik bij een heuvelrug chortens, Stone monumenten voor de doden. Het onthult een uitgestrektheid van bergen in alle richtingen. In het oosten ligt de zon die over de rivier vallei rijdt en het water naar een zilveren lint draait. In het zuiden zijn Snowy Mountains half in de schaduw, de helft in briljante zon. Westward, roodachtige pieken stijgen klauwachtig uit Desert Rock. Noordwaarts leiden chortens de heuvelrug naar donkere torens. De goden en godinnen zijn zichtbaar in de rotsachtige gezichten van de bergen, luisteren, op het punt om te spreken.

Ik bereik het eerste chorten en begin naar de vier richtingen te verlopen - tot de wind, de zon, de rivier en dit ongelooflijke land dat de uitdrukking is van alle hemel. Langzaam draaien in een cirkel bid ik voor alle mensen in mijn leven, mijn ouders en broer en vrienden, en voor mezelf, voor de uitbreiding van mijn hart en het vermogen om dit mee naar huis te nemen.

Ik wil de serendipiteit en overgave van reizen mee naar huis nemen, om de tijd vrij en ongetemd te laten stromen. Ik wil mijn overgeslepen leven achterlaten en een nieuw pad volgen door bergen, nieuwe landen, meer robuust terrein. Dit is de echte yoga van de reis, realiseer ik me. De yoga van ademhaling met elke stap, van spontane pranayama, van gebeden die rechtstreeks tot de hemel worden gesproken.

Dan voel ik me plotseling ziek en moet ik een badkamer vinden. De struiken zijn te laag om me te verbergen, en ik wil geen chorten ontheiligen. Dus ik loop de bergkam af en tegen de tijd dat ik de lodge bereik, loop ik. Kanche didi! Lali roept. Kasto Chha? Dit betekent, de jongste van de oudere zussen, hoe gaat het? Ik ben gekomen om Lali te bellen Hasne Bahaai, Of glimlachend jongere broer, voor zijn aanstekelijke grijns. Maar dit is niet het moment om te chatten. Hallo, ik ben in orde, ik antwoord, boekt naar het bijgebouw en sloeg de deur dicht. En terwijl langzaam, agressieve vliegen om me heen wervelen, denk ik, het sublieme en het absurde - dit is precies hoe ik me dacht dat Nepal zou zijn.

Hannah is ook achtergebleven. We delen de lunch van soep en chapati, hoesten en om de beurt een fles warm water op onze borst houden. We speculeren over waar de groep is, of ze de hoogte voelen. Hun uitdaging was om te gaan, de onze was om te blijven, zegt Hannah. We chatten de hele middag en zijn het erover eens dat we toch een fijne dag hebben gehad.

Maar ik moet moeite hebben om die perceptie vast te houden wanneer de anderen terugkeren bij zonsondergang hoog na hun prestatie. Debatteren over vier verschillende kaartwaarden en drie conversiefactoren, berekenen ze hun hoogste hoogte - 18.000 voet. Ze hebben verhalen over hoe ze worstelden voor adem en energie, hoe ze niet hadden kunnen doorgaan, behalve dat Kaji aan hun zijde stond. Maar ze haalden allemaal de top, waar ze Lhotse Star en Makalu konden zien. Ik voel me intens jaloers en wens hier nog een dag. Misschien zou ik het kunnen doen als ik een tweede kans had. Maar morgen gaan we terug naar DeBoche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

We zijn gewend aan de vrede van de studio, om de buitenwereld te blokkeren, zegt Lianne. Op het pad heb je het allemaal, of het nu gaat om verbijsterde dorpelingen, schurkenhonden of stempelende yakkalveren. Ze kiest ervoor om over de afleidingen te praten, in plaats van de aandacht op hen te vestigen of te proberen hen te beheersen. Lesgeven langs het pad brengt ongebruikelijke uitdagingen met zich mee, zegt ze, zoals het vinden van relatief vlakke, steenvrije locaties en het behouden van poses binnen de grenzen van de mat om de alomtegenwoordige yak mest te voorkomen.

mannelijke kapsels met pony

Je moet gewoon creatiever zijn, het zo eenvoudig mogelijk houden. Ze streeft naar zachtheid en een gevoel van ritueel in haar klassen, om de minder ervaren leden te laten weten wat ze kunnen verwachten en ons helpen verjongen van de ontberingen van wandelen.

De laatste vijf dagen herhalen we onze stappen en gaan terug naar Lukla. Ik voel me scherp bewust van hoe kort onze tijd hier is. Ik probeer mezelf eraan te herinneren dat ik in de Himalaya ben en stop om te genieten van de uitzichten. Meestal betekent dat dat ik achterblijf en Gyan dwing om op me te wachten. Voor het eerst is reizen in een groep bij me te bereiken en ik verlang naar de communie van de Dingboche Ridge.

Tegelijkertijd wil ik deze mensen niet verlaten. We zijn een gemeenschap van 20 die nooit meer samen zal komen. Ik vind het kromtrekkend zo intens met mensen, om banden te ontwikkelen en vervolgens te verspreiden naar verschillende hoeken van de wereld. Wanneer we onze lodge in Lukla bereiken, Echo Spraten of Joy Echo Down the Halls: Douches! Toiletten! Het lijkt allemaal onvoorstelbaar luxueus.

Voor onze laatste nacht verlang ik naar een soort sluiting, een grootse viering. Kaji verwarmt de dansvloer, stootte onze peuken, ricocherend van Nancy naar Lianne naar mij. Het is maar al te snel en de Porters pakken voor de laatste keer de trommel in. Iedereen bestaat uit naar bed.

In mijn kamer staar ik naar het plafond, denkend, ik wil dat deze reis eindigt in magie, niet in het gewone leven. Maar dan realiseer ik me hoeveel magie hier deel uitmaakt van het gewone leven, hoe zelfs de moeilijke momenten een ongewone schoonheid hebben gehad. Dit soort ervaringen kunnen niet worden vastgebonden in nette pakketten, en op de een of andere manier wetende dat ik de vrede geeft om te slapen, dromen van een zonnegroet die in vlucht boven de vallei verandert.

Zie ook 12 yoga -retraites met je favoriete leraren in 2017

Bronnen

Bezoek Eco-Trek International op EcotreNepal.com.